Семь чудес Исландии
Пролетая зимой на самолете над побережьем Исландии, далекого северного острова, затерянного среди океанов и морей, видишь строго внизу бушующее море, а вдалеке – бесконечные лавовые поля. На первый взгляд – коричневая безжизненная пустыня. Но мы убедимся, что это не так. Наше путешествие по Исландии длиной около 2 недель будет настоящим приключением. Цель у нас была проста: увидеть семь чудес Исландии. Наверное, у многих есть заветная мечта, которую хочется осуществить: посмотреть на это чудо нашей платенты и запечатлеть его на хороших снимках. Конечно, своими советами, уроками в перерывы от съёмок, да и во время самих съёмок, я помогу вам в этом.
Чудо №1: исландские лошади
Первое, на что обращаешь внимание, отъезжая от Рейкьявика – огромные площади свободной земли, равнины, за которыми начинаются горы. На равнинах пасутся низкорослые мохнатые лошадки – им явно неуютно в такую погоду, поэтому собираются лошади вместе, прячась за шерстяными гривами своих соседей.
Давным давно, еще в 9 веке викинги, бороздившие северные моря в поисках новых земель, привезли с собой в Исландию лучших лошадей из Европы. Те лошади были разных пород, сейчас уже трудно установить точное происхождение первых лошадей в Исландии. Кто-то говорит, что в них течет немецкая кровь, кто-то говорит о норвежских, скандинавских лошадях. Есть также версии, что исландская лошадь произошла от английской пони. Лично я склоняюсь к версии о норвежской лошади: побывав в предыдущей экспедиции с журналом «Континент» и увидев вживую лошадей Лофотен, понимаешь, что у них есть много общего. «Викинг» из музея в Борге даже рассказывал нам об особой лофотенской лошади, жившей сотни лет назад на островах. Говорят, она была такой же мохнатой и низкой, как исландская лошадь. К тому же питалась рыбой в особо тяжкие времена… Хотя исходная популяция исландских лошадей и не была чистокровной, она была чистой в течение тысячи лет из-за изоляции Исландии океаном от всего мира, и по сути осталась всего лишь одна популяция – Исландская лошадь.
Лошади всегда играли ключевую роль в жизни исландцев. Они часто упоминаются в скандинавской мифологии. Боги владели лошадьми, и много историй и мифов связаны с ними. Наверное, самая известная из лошадей – это Слэйпнир, скакун с восемью ногами. Скандинавская мифология прочно вошла в жизнь исландцев – нередко можно в названии клуба верховой езды или фермы можно услышать отголосок известного мифа. Мохнатые лошади весьма часто упоминаются и в исландских сагах. Викинги ценили своих лошадей и заботливо с ними обращались: ведь воинами всегда нужен был надежный скакун. На протяжении многих веков лошадь была единственным способом передвижения по Исландии. И буквально сопровождала человека от рождения до самой смерти: викинга часто хоронили вместе с его седлом, а гроб христиан перетаскивали благодаря тем же лошадям, верным спутникам человека.
Когда началась автомобильная эра (примерно в 40х годах 20 века автомобили появились в Исландии) лошади уже перестали быть чем-то жизненно необходимым для местных жителей. Однако, разводить их не перестали: к счастью, нашлись энтузиасты и любители традиций, готовые разводить лошадей на фермах для верховой езды. Позже, к концу 20 века, Исландия стала популярна у туристов – и теперь лошадей разводят для проведения конных экскурсий и фестивалей верховой езды.
При одном взгляде на исландскую лошадь понимаешь, что их разводили для тяжелых повседневных задач, но никак не для грациозной рыси по ипподрому. Тем не менее, сейчас в Исландии насчитывают около 80 тысяч лошадей. Всего же в Исландии живут 300 тысяч человек! А в конных клубах страны состоят около 30 тысяч человек.
Жеребят зимой мы не увидели: рождаются они, в основном, летом, и находятся с мамой первые 2-3 месяца жизни. Зимой их лучше держать в конюшнях. Секрет разведения исландских лошадей – в их раннем приучении к диким условиям. Жеребенка, пока он еще не подрос, помещают в табун лошадей, и оставляют на самостоятельное попечение. Взрослых лошадей зачастую даже не перегоняют в конюшню на зиму: привыкая к суровым условиям высокогорья и снежных бурь, лошади начинают проявлять свой нрав, характер.
Чудо №2: ледовая лагуна
Пообщавшись с лошадьми, потрогав их за красивые длинные гривы, и поблагодарив сахаром, мы отправимся дальше, к следующему чуду – ледовой лагуне. Здесь, наверное, стоит сказать пару слов об исландцах. По своей натуре они очень стойкие, гармоничные люди – все же потомки викингов, да и такие суровые условия их закалили за века. Исландцы хорошо образованы: например, фермер знал английский на уровне гида в музее. Очень любят свою природу: у многих есть свои джипы, и не просто джипы, а машины-гиганты на огромных колесах и с двигателем как у трактора. В Исландии начинаешь задумываться о полезности подобной машины. А еще интересный факт – у исландцев нет фамилий. Их роль выполняет отчество отца. То есть к окончанию отчества приписываются суффиксы –сон или –доттир.
Так, медленно, за полдня мы добрались до ледовой лагуны. Пару раз пытались выйти на улицу из машины – ничем хорошим это не закончилось: теперь сидели мокрые, с полными карманами вулканического песка. В такой ветер на побережье, на черных исландских пляжах, поднимается вулканический песок – и очень больно хлещет по лицу, проникает во все швы, карманы, за шиворот.
Итак, вернёмся к ледовой лагуне со сложным названием Йокурсарлон. Ледники Исландии находятся очень низко – и спускаются к океану. Ледовая лагуна – как раз такое место, где лед встречается с водой: с ледника откалываются огромные льдины – и тут же отправляются в плавание через большой залив – в открытый океан. Там льдины разбивают волны на мелкие бриллианты – и россыпью они украшают все черное побережье. Иногда здоровый айсберг (в рост человека или даже больше) тоже выносит на берег – хрустальные скульптуры поражают воображение. Выглядит это место совершенно фантастически, и многие фотографы готовы неделями ждать, пока рассветное солнце не озарит льдинки. Лагуну облюбовали морские котики – в такую скверную погоду им явно хочется движения – они быстро переплывают от айсберга к айсбергу.
Чудо №3: вулканы и лавовые поля
Исландия находится на стыке двух платформ – Североамериканской и Европейской. Неудивительно, что извержения тут происходят так часто – примерно раз в 5 лет. Землетрясения также довольно привычны для местных жителей. Весь рельеф Исландии – вулканического происхождения: от огромных лавовых полей, поросших зеленым или красным мхом до слоистых гор, по которым, как по срезу бревна, можно считать, сколько раз здесь текла лава. По дороге мы много раз видели кальдеры вулканов – и даже забирались на сам вулкан. В Исландии – продуманная и удобная инфраструктура: к любому водопаду можно подъехать на машине, забраться вдоль него наверх, и так же и с вулканами – на некоторые есть железные ступеньки, ведущие к кратеру и информационные таблички снизу!
Чудо №4: ледники и ледниковые пещеры
«Исландия» переводится как «земля льда», не в пример «Гренландии» – «зеленой земли», хотя должно было быть совершенно наоборот: ледники покрывают около 10% территории острова. При этом они очень живописны – только закончилось предыдущее чудо (лавовое поле) – и перед тобой уходит ввысь бирюзовый язык льда. Если в горах (например, наш Кавказ или Алтай) ледники можно увидеть только на больших высотах, от 2-3 километров, то в Исландии к леднику можно подъехать на машине по хорошей дороге на уровне моря. Или пройтись по тропинке по пологому плато между ледниками – по пути обязательно будут указатели, мостики, на крутых спусках – перила. Еще одна прелесть исландских льдов – их чистота, аккуратность. Если российский ледник покрыт обычно крошкой и выглядит устрашающе среди острых пиков, то исландский пейзаж умиротворяет своей мягкостью, гармонией. Ледник течет, движется каждый год на метры, иногда на десятки и сотни метров. И это хорошо видно сверху: словно поток воды вдруг замерз одной широкой рекой.
Снизу и по бокам ледника льды наваливаются на камни – ледяные волны плитами разбиваются об утесы морены (груды камней, которую несет ледник с верха, с гор). Под панцирем ледника текут реки – летом они протапливают огромные пещеры, ходы. Найти пещеры непросто, и еще тяжелее в них забраться. Порой признаком пещеры служит небольшой грот или разлом между льдинами. Выглядит это весьма устрашающе: нависающие карнизы льдин, которые висят над тобой грозными лепестками, казалось бы, нарушая все законы физики. Забираться в такие пещеры очень опасно: летом ледник движется очень активно, и новые пласты льда накатывают волнами, обрушая все своды пещер. Реки бурным потоком сели могут смыть часть основания ледника, обрушив на себя всю «крышу». Но зимой реки промерзают, движение ледника замедляется – и риск обрушения уже не такой большой. Тем не менее не нужно пытаться лезть самому в такую пещеру – для этого нужен либо хороший горный опыт (чтобы адекватно оценить опасность), либо исландский гид по соседству. Но помните – ни то, ни другое не спасет вас от стихии.
Внутри пещеры совершенно магическая атмосфера: своды голубого льда, длинные ходы и повороты. Стены словно покрыты темно-синей чешуей, а сверху солнце просвечивает сквозь свод ледника бирюзовым сиянием. Аккуратно, шаг за шагом мы ступаем в это хрустальное чудо, первые шаги – как выход в открытый космос. В этот момент перебираешь кадры из фантастических фильмов – и даже не можешь ни с чем сравнить свои ощущения. Даже зимой ледник хоть и на сантиметры, но движется, поэтому периодически раздается грохот и треск.
Ледниковые пещеры в основном находятся в национальном парке Скафтафелль, у самого начала ледников – там, откуда вытекают «подледные» реки. Если же подниматься вверх по леднику – шансов найти пещеры уже меньше, но все же иногда пещеры находятся: выглядят они, как ходы в леднике, норы прямо под ногами. Еще часто можно увидеть длинные пещеры в трещинах ледника: в местах напряжения лед трескается, и образуются «складки». Они могут быть очень глубокими: пропасти, уходящие вертикально вниз. Очень опасно, если ледник покрыт снегом: туристы называют его «закрытым» и проходят в связках – чтобы задержать того, кто может случайно угодить в такую пропасть. В такие пещеры без специального снаряжение не обойтись: да и в обычных пещерах нам требовались кошки, ледорубы и каски: на льду можно запросто упасть.
Чудо №5: северное сияние над водопадами
Исландия находится на 66 параллели, а северная ее часть – практически заполярье (68 параллель). Поэтому зимой, при ясной погоде, часто можно увидеть северное сияние. Несколько полос играют на небе, танцуя, переливаясь от изумрудно-зеленого к красному и желтому. Полосы движутся, быстро сменяются: практически за 5-10 минут может полностью поменяться картина на небе. Северное сияние возникают вследствие бомбардировки верхних слоёв атмосферы заряженными частицами. Частицы сталкиваются с атмосферой – и происходит возбуждение молекул различных газов – и мы видим соответствующее свечение. А летом можно просто лицезреть красивый полуночный мягкий свет заката на знаменитых водопадах Детифосс, Селфосс и Годафосс.
Чудо №7: гейзеры
Красивейший водопад Гульфосс находится на «Золотом кольце» Исландии. «Долина гейзеров» – весьма громкое название, скорее следовало назвать место «парк гейзеров». На самом деле гейзеры есть в Исландии практически везде. Многие из них находятся «под колпаком» у исландцев: они укротили гейзеры – для нагрева воды, выработки электричества, обогрева теплиц с овощами. Так, в Рейкьявике вода из под крана явно имеет привкус сероводорода, а ошпариться ей можно в секунду: у местных жителей проблема не нагреть воду, а, наоборот, остудить ее. В Рейкьявике поэтому везде «горячий тротуар» – термальные источники, заточенные в трубы, подогревают весь город.
Толпы туристов кучкуются вокруг гейзеров, ожидая, когда «рванет». В парке всего один действующий гейзер, Строккур. Ему приходится отдуваться за гейзер «Гейзир» (как слово «ксерокс» стало у нас общепринятым по названию фирмы, так и самый известный гейзер дал название всем своим собратьям). Каждые 8-12 минут Строккур оживает, вода начинает булькать, шевелиться, и вдруг – столп воды взмывает ввысь на несколько десятков метров! Если подождать и присмотреться – то событию предшествует образование огромного пузыря. Процесс извержения происходит так быстро, что в воздух поднимается будто шар воды.Остальные гейзеры – всего лишь небольшие лужицы с горячей водой. И даже самый известный гейзер под названием «Гейзир» в настоящее время не действует…Схема работы гейзера проста: сначала его полость наполняется водой, вода нагревается под давлением в этой полости – и перегретая жидкость, вскипая, образуя пар, стремится вырваться наружу.
Чудо №6: полуостров Снайфельснес (Арнастапи, гора-церковь)
Это красивый гористый полуостров на западе Исландии. Здесь можно увидеть буквально за один день все, что есть в Исландии: и черные вулканические пляжи, и сами вулканы, и водопады. Практически весь полуостров покрыт лавовыми полями, различными по возрасту, конфигурации. Наверное, одно из самых впечатляющих мест полуострова – гора Киркьюфелл. Гигант конусом возвышается над фьордом – очень живописное место, любимое у многих фотографов. Датчане во время своего правления называли ее сладкой, сахарной горкой. Местных жителей здесь немного: в основном, все живут рыбным промыслом и туристами. Еще одно место на полуострове Снайфельснес, в которое мы успели заскочить – деревушка Арнастапи. На побережье Арнастапи стоят мощные скалы-гиганты. Благодаря Жюлю Верну Арнастапи и вулканы полуострова очень знамениты: это места приключений героев его романа “Путешествие к центру Земли”. Именно это место – начальная точка нашего маршрута. Дальше путь через всю Исландию.